006 Images choisies du Mustang

Découverte du plat traditionnel népalais le "Dal Bhat" : du riz aux lentilles accompagné d'un curry de légumes et d'une sauce épicée.
Puis, c'est le départ du trek avec la première montée sur un crête permettant de découvrir en contrebas, les villages de Tetang et de Chhusang entourés des cultures en terrasses et des "pénitents" rocheux. Tout en bas, la vallée de la Kali Gandaki. Au coucher du soleil, promenade dans les ruelles des deux villages.
















Nous quittons la vallée de la Kali Gandaki et prenons sur les hauteurs le chemin des écoliers.
La porte de l'école est entrouverte, mais ce matin pour nous, il y a un petit air
de vacances et ce sera plutôt "école buissonnière" ...
Nous traversons les villages de Chele puis Ghyakar. Les chemins creux sont bordés de murets et de champs aux couleurs vives. Il faudra 4h30 de marche pour rejoindre le village de Samar.

"Descendant le long d'une pente douce, nous arrivâmes en vue d'un pauvre petit village aux maisons blanches, posé sur une plateforme au dessus de laquelle s'élevait une grande falaise rouge dominée par les ruines d'un château de contes de fée. C'était le village de Sa-mar, dont le nom signifie "terre rouge". Il y avait environ une dizaine de maisons groupées autour d'un bouquet de saules ... " Extrait de Mustang Interdit de Michel Peissel

La remontée vers la capitale Lo Manthang sera rythmée par les arrêts dans les guest-house : maisons traditionnelles reconverties en maison d'accueil pour les voyageurs.
De la rue, on entre par un petit vestibule qui donne rapidement dans une grande salle éclairée par un puits de lumière naturelle; au centre, une table, des chaises en bois peint pour les repas en groupe ou simplement lieu de passage, de rencontres.
Tout autour différentes portes donnent accès à la cuisine, à d'autres salles de restaurant, aux chambres du rez de chaussée.
Un escalier en bois, abrupte comme la montagne, grimpe vers les chambres du haut qui se distribuent le long d'une coursive.
Un dernier petit escalier, taillé dans un tronc d'arbre permet d'aller admirer les hauts sommets sur la terrasse.









Tout est prêt pour la célébration des fêtes et des rites religieux... Elle servira, cette nuit là, de chambre à notre guide qui dans cette aventure sera donc un peu notre guide spirituel... C'est cela l'accueil népalais.

































Les "Rigsum Gonpo" ou "Les trois (sum) sortes (ris) de protecteurs (gonpo)"
On les rencontre à l'entrée ou à la sortie de chaque village. C'est un groupe de trois petits autels peints de trois couleurs différentes : le rouge symbolise le dieu de la connaissance, le blanc personnifie la compassion et le bleu (parfois gris ou noir) un dieu très puissant qui combat les démons. Symboliquement, pour les villageois, ils les protègent des esprits malveillants issus du ciel, de la terre et du monde souterrain.






C'est la fin de la journée, cette femme est venue cherchée de l'eau à la fontaine.





Je me suis écarté du groupe, invité à entrer dans la cour d'une maison. La famille était occupée à remplir les sacs de crottin de dzos. Ce fut un moment de joie, de bonne humeur partagée : hommes et femmes demandaient à être photographiés.










Superbe journée d'approche du village de Ghemi, que nous abordons en longeant une crête. Les imposantes falaises rouges de Dakhmar sont à notre portée, mais encore à une journée de marche.
Cela laisse présager la toute beauté de la marche du lendemain où nous "plongerons" d'abord vers les eaux fraiches, d'un bleu si particulier de la Ghemi Khola, avant de remonter et de parcourir la crête des falaises rouges.










La tenue traditionnelle des paysannes du Mustang : camisole et robe longue grise ou noire, recouverte par un tablier tricolore de nuances de bleu, de rouge et de vert, tombant du dessous de la poitrine jusqu'aux cuisses et taillé en pointe à l'arrière. Le tout, maintenu par une ceinture du même tissu tricolore. Le panier d'osier sur le dos, chargé du futur "bois" de chauffage.





Promenade dans les rues du village de Ghemi. Dans les cours et jardins attenant aux maisons, les paysannes sont en pleine action pour mettre en sac la récolte des céréales qu'elles ont d'abord tamisées avec l'aide du vent pour éliminer feuilles, bois et sable (les mêmes gestes que les paysans tunisiens lors de la récolte des olives ...)





En milieu d'après-midi, après la descente vers le village de Ghemi, petite remontée "bien cassante" de 400m sur une crête très, très venteuse qui nous permet de découvrir le village de Dhakmar et ses falaises.














Après avoir admiré le jour précédent, du versant opposé, les falaises de Dakhmar, on se dirige vers la crête. Il faut d'abord descendre vers la rivière Ghemi Khola puis remonter vers un plateau en terrasses, où se trouve les vestiges du village d'Akiama.





Toute la matinée nous longeons la crête en dominant la Ghemi Khola, le village de Dakhmar et les champs en espaliers.
C'est une succession de paysages époustouflants, le passage de chaque épaule montagneuse nous offre un point de vue et une perspective différents du précédent. En fin de matinée, nous aboutissons au "Chinggel La" (col) à 3880 m. C'est la "porte" qui nous donne accès à la large vallée (thalweg) descendant vers Tsarang, au Nord, l'ancienne capitale du Mustang.













Longue descente vers l'ancienne capitale du Mustang. Le paysage de la vallée a un peu changé depuis la description de Michel Peissel en 1964, mais l'aspect de la ville est restée identique...



"Tsarang ressemblait à une délicate miniature dans les tons de rouge et de vert, tachetée de blanc. Au-dessus d'une gorge profonde, sur une crête, s'élevait un grand château de cinq étages, de forme rectangulaire... Des petites maisons s'élevaient au milieu d'une sorte de tapis extraordinairement vert, qui remontait de la pente du lit d'un ancien glacier... Comme si le château ne suffisait pas à donner une idée de cette splendeur médiévale, la forme majestueuse d'un immense monastère, peint en rose et rouge brique, s'élevait à sa droite. Le bâtiment principal était peints de rayures verticales de couleurs gaies, rouges, blanches et bleu gris....
Récit de voyage de Michel Peissel : Mustang, Royaume Tibétain Interdit (1964)



















Passage d'un col à 4300m, puis arrivée dans la matinée à Lo Gekar pour visiter la gompa datant du XIe siècle.
Chaque visite de gompa est ponctuée par l'attente d'un "gardien des clés", qui arrive souvent de nulle part ....
Malheureusement aucun éclairage efficace dans les gompas, les magnifiques peintures murales ne sont visibles que grâce aux frontales, et les photographes ne sont pas les bienvenus ....






Puis descente vers la vallée et Lo Manthang qui s'étend aux pieds de la montagne blanche.





















La matinée est consacrée à la découverte de la région située au nord de Lo Manthang :
- Les vestiges de la Gompa du singe noir et de la forteresse du premier roi du Mustang Ame Pal, datant du XI° siècle, sur les hauteurs de la ville close.
- Les vallées qui entourent Lo Manthang : à l'ouest le village de Thinggar et à l'est celui de Barcha (destinations des jours suivants)

De la vallée, la vision de Lo Manthang a bien changé depuis la description de Michel Peissel en 1964. La ville close isolée par ses murailles n'est plus le seul ensemble immergé dans la plaine des prières. Maintenant, tout autour, d'autres maisons sont venues s'y ajouter.


















Après-midi : Visite des différents lieux de culte, avec toujours la même problématique : "Mais qui a donc les clés ?" avec pour corollaire : Apprendre à prendre le temps ... R
Rencontres des Lobas (habitants du Mustang) dans les ruelles avec échange de sourires, de paroles de bienvenue "Namasté" ("bonjour" ou "Bonsoir")





















Par contre, à l'intérieur de la ville close, le temps s'est arrêté, rien ne semble avoir changé depuis 1964 : les ruelles forment un véritable dédale où l'on se perd pour mieux se retrouver, les terrasses des maisons sont toujours limitées par des assemblages de branches d'arbres.












Journée consacrée à l'exploration des vallées au Nord de Lo Manthang.
Nous traversons d'anciens forts en ruines qui gardaient les accès au Nord de la capitale, le village de Thingar, ancienne résidence d'été du roi du Mustang puis celui de Phuwa.
Sur les chemins et dans les villages, nous croisons de rares habitants. Atmosphère bucolique : travaux agricoles dans les champs, lavage de linge dans les ruisseaux, marche de plusieurs heures vers Lo Manthang ...





Arrêt au village de Phuwa et découverte d'un intérieur loba. Nous nous installons dans la pièce principale et assistons à la préparation du thé. Après ébullition de l'eau, celle-ci est versée sur le thé dans un grand cylindre en bois, puis mélangée à du beurre de yack et au sel à l'aide d'un piston qui se trouve dans le cylindre.
Dégustation du thé accompagné de farine d'orge grillé : la tsampa.









Ici, ce sont les tags et inscriptions sur les murs qui font office de panneaux électoraux. Les messages sont simples et appellent à voter pour Tree (Parti écologique ?) ou pour Calculator.









Les peintures qui recouvrent les murs des gompas datent du XV° siècle et sont le plus souvent en voie de dégradation.
Depuis 1999, Luigi Fieni assure la formation de peintres paysans, qui permet la restauration des peintures murales. Les campagnes de restauration se déroulent au gré de versements de fonds ou de dons... En dehors de ces périodes, certains peintres ont ouvert boutique et vendent leurs oeuvres ...







Ce fut une journée assez incroyable, considérée comme l'une des plus belles randonnées du Mustang (Trek Magazine) !!
Dans la matinée, remontée de la vallée de la Nhichung Khola jusqu'au village de Bharcha, avec des eaux toujours d'un bleu si particulier. Première nuit sous la tente, avec la guesthouse toute proche. Les quinze jours suivants se feront en autonomie totale accompagnés bien sûr des guides, des porteurs, des cuisiniers, des muletiers, soit 21 personnes et 7 mules...














Puis c'est la montée vers un univers totalement minéral. Des roches, des roches toujours des roches, d'une richesse de couleurs et de formes à couper le souffle.
Tous derrière et "elle" devant ... guidés par la gardienne des clés, nous cheminons vers une grotte datant du XIII° siècle, redécouverte en 2007.
Le parcours est aérien, avec des descentes, des montées, des contournements de pics rocheux pour arriver à un monastère en ruines Trakpuk Könchokling ou "la grotte de l'île au joyau".
Puis il faut de nouveau remonter et longer une crête vertigineuse. La grotte encore invisible, se trouve là sous nos pieds, une dizaine de mètres plus bas. Pour y accéder, il faut redescendre un sentier très raide avec l'aide d'un fil de fer fixé à la paroi.






Les peintures sont enfin là et s'étalent sous une voute rocheuse d'une quinzaine de mètres de longueur. Elles sont superbes mais dégradées, non pas par les conditions climatiques difficiles mais surtout par des graffitis ou des arrachements minimes de la paroi (notamment au niveau des yeux des personnages).






C'est une grotte probablement de méditation, recouverte de peintures murales boudhistes.
Les personnages sont les "Grands Accomplis" ou Mahasiddhas, personnages historiques ou légendaires indiens du VII°-IX° siècle qui pratiquaient l'ascèse et les techniques psychophysiologiques du yoga.
Chaque ascète est accompagné d'un assistant de plus petite taille faisant un geste d'offrande.






Installés sur la crête, les montagnes en dégradés d'ocre, de rouge, de noir et de gris se succèdent à l'infini, avec une vue à 360 degrés.















































Journée "les pieds dans l'eau" en remontant la Chaka Khola, avec nombreux passages dans une eau glacée, mais finalement pas tant que cela ... on s'habitue vite !
Les rives abruptes sont parcourues par des drapés de stalactites qui tombent de plusieurs mètres, la nature est en pleine création artistique.
Quelques méandres plus loin c'est le lit de la rivière qui s'irise. Le sol est riche en métaux, surtout en fer. Les roches et les eaux se colorent en dégradés de vert, d'orange, de gris, d'ocre, de noir et de blanc ....













Puis c'est la rencontre avec deux bergers et leur troupeau de chèvres pashmina. Ils sont venus de loin. Le riz pour le Dal Bath du midi chauffe dans la marmite.
Le décor bien que sombre est somptueux.





C'est la fin de notre parcours dans la Chaka Khola, il faut reprendre de la hauteur (200m de dénivelé assez raide) et changer de vallée pour rejoindre le site où se trouve la gompa de Chudzong.




Et là, "Au milieu d’un cirque de montagnes incroyablement fantastique de beauté, un paysage de roches aux couleurs chamarrées, creusées de replis façonnés par l’érosion" Pierre Martin. Guide initiateur de ce parcours en 2016.

C'est effectivement, un superbe point de vue sur cette vallée, avec aux pieds des montagnes, un village en ruines où devaient résider une cinquantaine de familles et des vestiges de champs en terrasses.
Après le pique-nique, une petite ascension de 40m nous fait découvrir la gompa de Chudzong et ses peintures murales.

















Deux journées successives de montée progressive pour atteindre et dépasser à deux reprises les 5000 mètres.

De Salde Camp à Madhi Camp :
Remontée de la Madhi Khola pour atteindre le camp de Madhi camp, en fin de matinée.
Après-midi consacré à une circonvolution sur les hauteurs du camp.









De Madhi Camp à Cave Camp :
On débute "à froid" et dans le froid (nuit entre -10° et -14°C sous la tente), la première montée se fait à l'ombre, l'onglée apparait malgré les gants et sera présente jusqu'au sommet, 300 mètres plus haut ; le soleil nous réchauffe enfin. Comme dira un compagnon "45 minutes pour 300 mètres, ce groupe de vieux avance !".
Poursuite de la montée lente, le souffle se fait plus court, le pas est lent, plus lent pour certain ... On arrive à la Chinese Pass (5130 mètres). La frontière et le territoire du Tibet chinois est en vue, avec très au loin un bâtiment et une éolienne.
Nous pouvons admirer les Annapurnas au sud et le Daulhagiri à l'ouest.






















Nous oscillons constamment entre 5000 et 5550 m d'altitude, après le passage du col de Parchekya La et traversons de vastes étendues mammelonnées dans un dégradé subtil de beige qui contraste avec un ciel pur.




Concentrés sur le paysage mais aussi sur notre marche, le souffle est plus court, tout effort pèse un peu plus. Tout au long du trek et surtout à cette altitude, on ne peut qu'être admiratif devant les porteurs népalais qui nous accompagnent.
Nos regards se croisent, un sourire dans le silence, probablement beaucoup d'interrogations sur nos motivations d'occidentaux à faire un tel parcours ...




Apparaissent les sommets enneigés, le camp de base est proche. Le vent et le froid ne nous ont pas quitté ... Nous sommes au pied du Gaugiri qui domine à 6110 m.











Information principale du matin: Les mules ont disparu, profitant de la distraction des jeunes muletiers qui jouaient aux cartes ...

Occupation principale des muletiers des journées suivantes : Recherche des mules ...

Mais de quel côté sont-elles parties ? Ont-elles pris de l'avance sur nous, en poursuivant leur chemin ? Ont-elles rebroussé chemin, en espérant que la frontière chinoise n'ait pas été franchie ? Réponse dans quelques jours.
En attendant, les porteurs vont devoir redoubler d'effort et pour certains se charger davantage entre 30 et 40kg !!!

Pendant ces deux journées nous "subissons" toujours des températures nocturnes et matinales négatives (-7° à -10°C), mais récompensés dans la journée par la découverte de magnifiques paysages: montagnes, moraines, glaciers, lacs ...







Nous surplombons les lacs du Damodar Himmal qui sont considérés comme la source da la Khali Gandaki.
C'est l'un des plus importants lieux de pèlerinage hindouiste. C'est aussi le site de l'Annapurna Conservation Aera qui sert chaque été d'abri aux pèlerins. Ce sera notre camp de demain soir.


















"Les trois lacs sacrés de Damodar est reconnu comme le pèlerinage ultime où les vieux sages viennent mourir. Isolé à la frontière entre le Népal et le Tibet, Damodar est le plus inaccessible des lieux saints puisqu'il nécessite pour les sadhus un mois de marche dans des altitudes désertiques."

"Ce serait là, selon la tradition, que le dieu Vishnu se serait transformé en fossile. Alors que son épouse Laxmi avait pris la forme de tulsi (basilic sacré), Vishnu prit celle d'une ammonite pour veiller sur elle. Autour des lacs de Damodar, on trouve donc des milliers de ces pierres noires que les Hindous vénèrent sous le nom de saligram et qui sont utilisées comme pierres chaudes dans les spas de luxe ..."











La première matinée est consacrée à la remontée de la Namta Khola avec de multiples traversées de ses eaux gelées et glacées. Puis ce sera des ascensions et des descentes pour contourner des culs de sacs infranchissables par le canyon.




Effectivement ce fût deux journées assez rudes, tant par les dénivelés successifs de + 1 150m et - 1 435m, que par l'absence de chemins bien définis... comme le montre le vécu et la description de Pierre, l'un des compagnons de voyage.




























Il nous reste une longue descente vers la vallée de la Yamkan Khola et le camp de Gayu Kharka.




























Bonne nouvelle pour les porteurs, les mules sont de retour avec les muletiers. Elles avaient pris le chemin du retour, sans dévier vers le territoire chinois ...
Longue descente vers le village de Kog et rencontre avec la neige et le grésil à 4700m.

Deux superbes journées dans des paysages de dimensions et de beauté incroyables

Direction: le site du village de Kog, qui depuis le XI° siècle a subi les assauts du temps et des rudes conditions météorologiques.
Le territoire de Kog est un ensemble de champs cultivés en terrasses s'étendant sur près de 500.000 m2
Habité jusqu'au XVII° siècle, les habitants se sont repliés sur Tétang à la suite d'un important glissement de terrain avec destruction des canaux d'irrigation.

Les hauts sommets défilent devant nous: Les Annapurnas,le Tilicho, le Nilgiri, le Dhaulagiri ...

Pendant plus d'une heure ce paysage de falaises, aux pénitents ocres, rouges et noirs, se déroulent devant nos yeux. Il est difficile de ne pas multiplier les prises photographiques devant un tel spectacle !!!